Закарпатье глазами дончанина. Часть 1

Туристы-авантюристы

На Западной Украине есть два вида отдыха - горные лыжи и минеральные источники, коими Господь Бог щедро одарил седые Карпаты. Поскольку от лыжного спорта далек, а от горнолыжного тем более, решено было со второй половиной ехать именно на воды. Карпатская минеральная вода - одна из лучших в Европе, и по своим целебным свойствам обгоняет и Баден-Баден, и Карловы Вары.

Самое интересное, что значительная часть донбасских турагентств, с легкостью предоставляющих туры куда угодно, хоть в Турцию, хоть на Бали, хоть на Сейшелы, оказалась абсолютно неготовой к тому, что народ может возжелать проехаться куда-то по месту, в пределах родного государства. Нашлись путевки только в Трускавец, причем по такой цене, что невольно хотелось спросить: «Это за какой период проживания? За год или за две недели?»

Поэтому приняли принципиальное решение искать место отдыхновения самим. А поскольку ни знакомых, ни друзей, имевших опыт курортного пребывания в Карпатах не было, решили искать с помощью интернета. Бывшие государственные здравницы отпадали сами собой. Эти учреждения медицинского оздоровления, ничего не меняя ни во внутреннем убранстве, ни в качестве услуг со времен социализма, хотели, чтобы им платили как при капитализме. Поэтому выбор по принципу цена/качество пал на маленькие мини-отельчики на два-три номера. По крайней мере, заявленная в мировой паутине цена хоть в какой-то мере соответствовала понятию «человеческая».

Но тут возникла другая проблема. Как известно, интернет - это большой забор, на котором кто угодно может писать все что угодно. И если крупные пансионаты - хотя бы на слуху, и их телефоны можно перепроверить, перезвонив, например, в администрацию населенного пункта, то как ты перепроверишь какой-нибудь частный отель «У Параски», где единственным средством связи с «Параской» был указан только мобильный телефон?

Указанные в интернете условия проживания были исключительно «люкс» и «полулюкс», видимо, других слов жители солнечного Закарпатья просто не знают. При этом в памяти всплывала совсем другая картина пятилетней давности. Крым. Черно-белый телевизор, упорно ловивший только УТ-1, неработающий холодильник, незакрываемая форточка и санузел, видимо, помнивший прогулки Антона Павловича Чехова по Ялтинским набережным. Это убожество тогда тоже именовалось «полулюксом».

Поэтому обзванивая все эти «мини-отельчики «У Панаса», «У Параски», «У Тараса» и так далее, решили использовать принцип «ехать туда, где меньше попросят предоплату». Поскольку в некоторых местах просили и 50% и даже 100% предоплаты банковским переводом, пальму первенства среди наших семейных симпатий выиграла хозяйка мини-отеля из села Поляна, запросившая скромные 10%. Сумма была такова, что даже если это было, как у нас говорят «развод лохов», то чувство, что ты – лох, стало бы не очень глубоким. Заручившись уверением неведомой нам женщины из Закарпатья, что полулюкс забронирован нам на две недели, и нас с нетерпением ждут карпатские склоны, мы отправились в путь. Кстати, непопулярность закарпатских курортов в Донбассе во многом объясняется также и тем фактом, что между Донецком и Ужгородом нет прямого постоянного транспортного сообщения. Нужно ехать с пересадками. Или доехать до Киева и там пересаживаться на ужгородский поезд, или ехать поездом до Львова, а оттуда – электричкой, автобусом или на такси до места назначения.

Естественно, был выбран первый вариант. Как ни странно, как по пути в Киев, так и в Ужгород, нашими попутчиками по купе оказались киевляне. И если раньше это вызывало мало радости, поскольку при затрагивании любых общественно политических тем, «кыяны» сразу становились в позу и раскачивали вагон возгласами, что-де они - светочи демократии на Украине, и что они не покладая рук кормят неблагодарные регионы Юго-Востока, то на этот раз абсолютно разные киевляне вдруг сошлись на мысли, что Киев - это просто островок благополучия в море безбрежной украинской нищеты и бесправия. И что этот островок существует благодаря исключительно своему столичному статусу, который если отобрать, то Киев будет жить ничем не лучше какого-нибудь Кременчуга или Кировограда. Чего, естественно, киевляне не хотят и всеми силами будут поддерживать любого руководителя государства, который станет предоставлять преференции для столицы. А если он еще начнет усиливать значение Киева путем концентрации власти в столице, так это вообще идеальный руководитель страны для киевлян. Ведь чем больше властных полномочий будет сосредоточено в Киеве, тем лучше будут жить киевляне, которые в значительной мере задействованы в обслуживании бюрократической госмашины. По крайней мере, радует, что многие киевляне уже не лицемерят, а прямо говорят о том, что выгодно им.

Утро воскресного дня, когда наш поезд приближался к Сваляве (ближайшей железнодорожной станции к поселку Поляна), ознаменовалось криками. Кричала, высунувшись из еще не остановившегося поезда, проводница нашего вагона. Ее крики были адресованы нескольким мужчинам на перроне и произносились на каком-то непонятном языке, состоящем из слов со славянскими корнями. «Почему не на украинском» - автоматически подумалось в тот момент. Ответ я узнаю чуть позже. Проводница наконец-то выгрузила из своего купе некие коробки и только после этого додумалась выпустить из вагона пассажиров, которые, спускаясь с вагонных трапов, с удивлением обнаружили, что они находятся на втором перроне, хотя столичные поезда, как правило, даже в областных центрах, везде принимают на первом перроне. Как выяснилось позже, в Сваляве на первый перрон вообще никого не принимают, просто лежат себе рельсы, ржавеют на солнышке. Ну, «шоб було». Но самое интересное было не это, а отсутствие на станции хозяйки мини-отеля, которая клятвенно обещала нас встретить. Звонки на ее мобильный информировали, что она вне зоны доступа. Поездка в Закарпатье начинала становиться интересной...

Здесь вам не равнина, здесь климат иной

Где-то через сорок минут крайне нервного и томительного ожидания хозяйка мини-отеля таки отзвонилась, сообщив, что стоит на железнодорожном переезде и никак не может доехать. Оказалось, что в Сваляву ведет всего одна дорога, которая пересекается железнодорожным полотном. Когда на станцию прибывает поезд, шлагбаум опускается, и дорога в Сваляву перекрыта. Все стоят в пробке. Слава Богу, наша авантюристическая поездка "в никуда" была вознаграждена. Хозяйка мини-отеля нашлась, как и ее мини-отель в виде двух коттеджей на три номера каждый. При этом они вполне реально тянули на полулюкс. Так что, с местом проживания нам откровенно повезло.

Кстати, если когда- нибудь вы надумаете ехать на курорты в районе Свалявы, учитесь читать между строк. Если в рекламе отеля написано, что он находится в живописном месте и имеет хороший вид из окна, то со стопроцентной вероятностью это будет отель, стоящий на склоне горы. Вид, конечно, из окна будет хороший, но только чтобы добраться к отелю, вам придется каждый день взбираться по лестнице, которая своей протяженностью мало чем уступает "потемкинской" в Одессе. Если в рекламном проспекте написано, что в отель проведена напрямую минеральная вода, то это не такое большое достоинство. Просто все эти коттеджные поселки компактно расположены на территории бывших советских санаториев, и от любой, даже самой крайней, точки поселка идти до бювета с бесплатной минеральной водой в самом худшем случае минут 5-7. Это, повторяюсь, в самом худшем. Так что стоит ли переплачивать за кран с водой на территории отеля, решайте сами.

Для людей, не знакомых с закарпатскими реалиями, сообщаю, что цены в кафешках и забегаловках Закарпатья достаточно низки. Сама же закарпатская кухня весьма разнообразна и вкусна. В ней переплелись традиции четырех народов: венгров, украинцев, румын и евреев. Но есть блюда и сугубо закарпатские, принадлежащие исключительно этому краю.

Если так уж случится, что вы окажетесь в Закарпатье, не откажите себе в удовольствии отведать суп "Боргач" - напоминает грузинское харчо плюс клецки и фасоль. Хорошо утоляет голод и радует желудок отменным вкусом.

Суп "Човлент" то же самое, что и "Боргач", но только вместо фасоли перловка. "Банош" - еда карпатских пастухов, сметана и кукурузная мука перемешиваются и кипением доводятся до однообразной массы, которая потом посыпается тертой брынзой, луком и шкварками. "Гомбовци" - большие сладкие сырники, посыпанные сверху сухарями с корицей. В Закарпатье можно не стесняться и заказывать любое местное блюдо, можно не сомневаться, что вам принесут что-то оригинальное, очень вкусное и по приемлемой цене. Но традиционный украинский борщ или заявленные в меню пельмени готовят крайне отвратительно.

Что касается других аспектов окружающей вас в Карпатах действительности, то их описание укладывается в пару фраз. Карпатские горы однотипны, одна гора является полнейшим клоном соседней, та же в свою очередь повторяет рядом стоящую. Небольшая разница только в размерах. Одна чуть ниже, другая чуть выше. Все одинаковы, покрыты одинаковым лесом. Если видел одну гору, значит, видел все горы.

В самих горах тоже все достаточно однообразно и уныло. Ни тебе буйства цветов, ни разнообразия деревьев. В основном кругом растет бук да сосна, иногда, как диверсанты из-под деревьев, выглядывают грибы. Да и воспеваемые «полоныны» не производили ошеломляющего впечатления.

Кстати, многочасовое лазание по горам так и не привело к встрече с представителями животного мира. Хотя, как рассказывали в зоологическом зале Ужгородского краеведческого музея, горы кишат живностью. Где именно они кишат, выяснить не удалось. Возможно, зверье не смогло сосуществовать с нашими туристами? Иногда в очень глухих уголках карпатских лесов, куда, казалось, не ступала нога человека разумного, на деревьях было выцарапано «Донецк-89» или «Миша-Днепр». Это надо же, человек едет через всю Украину и, забравшись в самый глухой угол леса, несколько часов вырезает на дереве очередную глупость. Естественно, что животным стало страшно, и они куда-то запропастились.

Куда пойти, куда податься?

На курортах, где пьют минеральную воду, вопрос убийства свободного времени стоит весьма остро. Поскольку это не море, и целый день загорать и в воде плескаться не получается. Поэтому с утра на процедуры, попил водички, а часов с двух турист начинает испытывать чувство, хорошо передаваемое фразой «куда пойти, куда податься?»

На этот случай ряд ушлых местных жителей придумали то, что высокопарно именовали словом «экскурсия». При этом экскурсовод и водитель микроавтобуса, который отвезет вас на экскурсию - одно и то же лицо. При этом, как правило, он куда лучший водитель, чем экскурсовод. Экскурсии бывают трех видов: на Синевир, в Мукачево и на «рыбалю».

Синевир. Если вы романтичная и эксцентричная личность и вам не жалко пяти часов жизни, вы можете поехать и посмотреть высокогорное озеро Синевир. Озеро действительно гладкое, как зеркало, в котором отражаются небо и карпатские леса. Больше на Синевире смотреть нечего.

«Рыбаля». В горных речках Закарпатья живет и массово размножается речная форель. С наступлением эры капитализма эту рыбу стали разводить в специально вырытых садках. «Рыбаля» состоит в том, что наивных туристов привозят на эти самые ставки, вручают в руки удочку и предлагают «половить форэлю». Поскольку любой «садок» просто кишит форелью, то если вы за пятнадцать минут так и не сможете поймать рыбку, вам нужно срочно обратиться к психиатру: рефлексы проверить, адекватность и прочее. В конце «рыбали» честно выловленную вами рыбу разделывают и на открытом огне поджаривают, после чего вы ее поглощаете. Все это, конечно, интересно, особенно для фанатов рыбалки или же для людей, которые никогда рыбалкой не занимались. Но есть одно «но». Речная форель - на редкость безвкусная рыба. В Закарпатье приходилось есть жареную, вареную, соленую, пареную форель. Вывод один - вкус как таковой у «форэли» отсутствует. Полная аналогия с жеванием мочалки. Однако именно «рыбалка на форель» - самая предлагаемая экскурсия в Закарпатье. Не знаю, в чем там фокус, возможно, хозяин форелевых садков платит солидные проценты «экскурсоводам», но вас буквально преследуют «экскурсоводы», повторяя волшебную фразу «рыбаля-форэля». Мне эта «рыбаля-форэля» потом по ночам снилась, настолько навязчив был экскурсионный сервис.

Единственная стоящая экскурсия из предлагаемых - это поездка в Мукачево. Мукачево - райцентр Ужгородской области, духовная столица русин, отблеск довоенной Чехословакии на Украине. Мукачево - единственный на Украине «центральноевропейский город» по своей архитектуре, планировке, по атмосфере. Город буквально вылизан, в центре все дома отремонтированы, покрашены, ни мусоринки, все блестит и переливается.

«Це наш Вітя», - с чувством глубокого уважения говорит местный экскурсовод. По-закарпатски «наш Вітя», он же «Хытрый лыс», он же, как поговаривают, единственный в Закарпатье миллиардер, он же лидер «Единого Центра» - Виктор Балога, бывший несколько лет мэром Мукачево. Центр Мукачево - это чересполосица кафешек, банков и салонов мобильной связи, но скопления народа в них не наблюдается. Кризис, со вздохом говорят местные, в прошлые годы людей было значительно больше.

Мукачево не только неофициальная столица непризнанного на Украине этноса русин, Мукачево - это цыганский центр Закарпатья. Точных данных нет, но говорят, что в Мукачево проживает самая большая на Украине община цыган. В отличие от своих донбасских соплеменников, в одежде и в поведении они стараются не выделяться из массы населения и выглядят вполне цивилизованно. Хотя пару раз цыганские дети и выпрашивали копеечку.

Кроме исторического центра города, главная достопримечательность Мукачево - замок Паланок. В Закарпатье 12 замков, от большинства из них остались в лучшем случае полуразвалившиеся стены, более-менее сохранились только два - мукачевский и ужгородский.

Мукачевский замок называется Паланок. Так раньше назывался высокий деревянный частокол, окружавший замок. Таких частоколов вокруг мукачевского замка было четыре. Кроме "паланок", замок окружали четыре кирпичные стены. Сердцевина же замка находилась на гигантском холме, куда вела всего одна дорога. Поэтому неудивительно, что этот замок ни разу не был взят приступом. Один раз его сумели захватить австрийцы, да и то хитростью - с помощью предателя, проведшего врагов в замок по подземному ходу. Сейчас в замке расположен краеведческий и художественный музей. И хотя сама экспозиция не очень богата, лучшие экспонаты отвезены в Ужгородский областной краеведческий музей, но недостатка в посетителях он не испытывает. В основном это венгры, для которых мукачевский замок - славная страница их истории. Ведь венгерский гарнизон замка Паланок 600 лет прикрывал Венгрию со стороны Карпат, в районе перевала, который сами мадьяры называли «Русскими вратами».

Весь замок проникнут венгерским духом. Здесь стоит памятник Илоне Зрини, матери венгерского короля Ракоци II, здесь установлен бюст Шандору Петефи, величайшему венгерскому поэту, а также обелиски целому ряду менее известных венгерских деятелей. Кругом развешаны венки, украшенные ленточкой цветов венгерского национального флага. Но самым ярким примером мадьярства этого замка является гигантская стела на одном из бастионов замка, на вершине которой размещена фигура орла с распростертыми крыльями, сжимающего в лапах гигантский меч. Это Турул, орел, по преданию, принесший меч вождю кочевых венгров- Арпаду, чьи отряды в 907 году н.э. перевалив Карпаты, увидели перед собой богатые земли славян и покорили их. С тех самых дней для мадьяр Турул - это символ победы над славянами, символ величия венгров. В средневековье двенадцать таких орлов-турулов охраняли по периметру границы Венгерского королевства. В современной Венгрии ставить статуи Турула запрещено. Мадьяры считают нынешние границы Венгрии временными и несправедливыми. И вот три года назад МИД Венгрии и венгерская община Закарпатья предложили поставить в Мукачевском замке стелу с Турулом. И хотя местные власти поупирались, в ход было пущено главное оружие мадьяр: венгерская диаспора в США пролоббировала этот вопрос, после чего государственный департамент США рявкнул – «поставить».

В результате самой высокой точкой Мукачево стал бронзовый венгерский орел, чьи лапы сжимают меч-«славянобоец», чей клюв хищно раскрыт, а глаза направлены на Киев. И, как подсказывает мне интуиция, Украина еще услышит хищный клекот этой птички.

Продолжение следует