Мы узнали, как правильно подготовить автомобиль к холодному времени года.
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
|
|
|
|
|
Мы узнали, как правильно подготовить автомобиль к холодному времени года.
Для автомобиля зима – наиболее сложный период времени. Даже если авто без каких-либо проблем пробегало все лето и на первый взгляд технически полностью исправно, в холодную пору может забарахлить. Дело в том, что когда за окном «минус», меняются, во-первых, дорожные условия, во-вторых, условия работы основных узлов и агрегатов: двигателя, коробки передач, резинотехнических изделий, а также технологических жидкостей. Например, езда с водой вместо жидкости-незамерзайки выводит из строя систему очистки стекла, а оставшееся с лета масло зимой приведет к тому, что автомобиль просто не заведется в сильный мороз. Использование же в «минус» летних шин может повлечь за собой серьезную аварию.
Страдает и электрика: из-за повышенной влажности воздуха начинаются проблемы с контактами в системе зажигания. Проблем добавляет и низкое качество топлива: плохой дизель замерзает, а разбавленный присадками бензин не всегда хочет воспламеняться. Но и эти проблемы меркнут по сравнению с отказом тормозной системы (в случае не замененной вовремя тормозной жидкости).
Вывод один: автомобиль к смене погодных условий нужно готовить заранее, причем особенно внимательным нужно быть, если он не новый, а уже побегал по отечественным дорогам 3 и более лет.
Типичная зимняя картина — вечером автомобиль работал исправно, а утром в ответ на поворот ключа зажигания двигатель не реагирует практически никак. Чтобы избежать проблемы, нужно произвести профилактику.
АККУМУЛЯТОР. Наиболее популярной причиной проблем с утренним пуском является выход из строя аккумуляторной батареи (АКБ). Дело в том, что срок службы этого агрегата — 3—4 года, после чего батарея теряет свои свойства. Если летом нагрузка на АКБ была незначительной и автомобиль заводился легко, то зимой за время поездки от генератора поступает меньше энергии, чем требуется для питания многочисленных потребителей (фары, музыка, подогрев сидений и стекол), а недостаток восполняется за счет аккумулятора. В результате старая батарея не выдерживает нагрузки, и при попытке старта происходит полная разрядка.
Старую необслуживаемую АКБ лучше всего заменить — стоимость нового аккумулятора колеблется от 500—1000 грн. за модель украинско-российского, турецкого либо китайского производства, до 2—3 тысяч за АКБ производства ЕС или Японии. Опыт подсказывает, что лучшим выбором из экономичных вариантов являются украинско-российские модели, а вот от Китая или Турции лучше отказаться — качество часто оставляет желать лучшего.
Если АКБ является обслуживаемой, то есть смысл заехать на СТО и попросить проверить ареометром плотность электролита — можно просто долить дистиллированную воду.
Но даже если АКБ практически новая (год-два), желательно снять все клеммы, очистить их и смазать — даже небольшое количество грязи может привести к электропотерям. Кроме того, грязь приводит к электрохимической коррозии — автор этих строк видел клеммы, которые от ржавчины просто отрывались от АКБ.
ПРОВОДА И СВЕЧИ. Вторая популярная проблема отказа — неисправные высоковольтные провода, которые при высокой влажности воздуха выдают пробой (электроразряд поступает не на свечу, а в воздух). Их нужно внимательно осмотреть, и при наличии повреждения изоляции произвести немедленную замену, а также зачистить контакты.Стоимость комплекта из 4 качественных проводов — от 150 грн. (более дешевые лучше не покупать). Если автомобиль карбюраторный, желательно еще и проверить целостность крышки трамблера, ведь даже попадание туда небольшого количества влаги приведет к отказу всех систем.
Особое внимание нужно уделить свечам зажигания, которые должны находиться в идеальном состоянии. Выкрутите каждую свечу по очереди и, при наличии нагара, замените. Одна свеча стоит от 20 до 150 гривен (в зависимости от автомобиля и производителя).
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА. Все вышеперечисленные действия может свести на нет наличие воды в топливном баке. Дело в том, что при частичной заправке из-за перепада температур на его стенках откладывается водный конденсат, а вода даже в незначительных количествах зимой может привести к отказу топливного насоса. Особенно актуальна эта проблема для владельцев дизельных автомобилей, где при попадании воды выходят из строя насос-форсунки, ремонт которых может потянуть и 200, и 500 долларов.
Избавиться от воды можно при помощи присадок, предотвращающих расслаивание нефтяного топлива и воды (50—60 грн.). Но после их добавления нужно в обязательном порядке заменить фильтр тонкой очистки топлива, который после контакта с водой забивается и не выполняет свою функцию. А на дизельный мотор желательно установить дополнительный фильтр-сепаратор (450 грн.), удаляющий воду еще между баком и двигателем.
Обязательная процедура для каждого автовладельца — смена летних шин на зимние. По словам технического директора шинной компании «ТиДиСи» Виктора Шуляка, делать это нужно сейчас. Дело в том, что при температуре воздуха ниже +10 °С резина протектора летних шин начинает терять свою эластичность. Причем чем температура ниже, тем сильнее «дубеет» резина. Уже при +7 °С летнее колесо теряет способность полноценно вдавливаться в неровности дорожного покрытия, соответственно опорная поверхность шины контактирует только с верхним слоем рельефа дороги, и колесо при торможении скользит, вместо того чтобы останавливать автомобиль.
В состав же резиновой смеси протектора зимних шин входят специальные химические соединения и силика — резина становится более мягкой и сохраняет свои свойства при низких температурах.
ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ. Многие автомобилисты при замене резины стараются обойтись полумерой — поставить лишь два зимних колеса на ведущую ось. Но по словам директора центра повышения водительского мастерства «Корда-профи», такое мнение является ошибочным: «В экстремальных ситуациях и при резких маневрах с резиной для разных сезонов очень легко потерять контроль». Итогом ошибки может стать занос задней или снос передней оси. А у заднеприводных машин при установленных впереди летних колесах появляются проблемы с торможением. То есть зимние шины должны быть установлены на всех четырех колесах!
НОВЫЕ ИЛИ Б/У. Если денег на новые зимние колеса нет, можно попробовать сэкономить — приобрести неновые шины из Германии, которые часто продают на шиномонтажах. Стоимость одного такого колеса — 200 гривен, что в 2—2,5 раза ниже новых шин «бюджетного» класса. Однако такая покупка может являться лишь временной мерой, потому как в большинстве случаев до критического износа протектора (5 мм) у них осталось совсем немного — 5—7 мм, чего хватает максимум на 5—10 тыс. пробега. Езда же на шинах с меньшей губиной протектора является, во-первых, опасной, во-вторых, сотрудники ГАИ имеют право запретить эксплуатацию автомобиля путем снятия номерных знаков: такое транспортное средство считается технически неисправным, за что предусмотрен штраф — 340—425 грн.
ДОРОГИЕ ИЛИ ДЕШЕВЫЕ. За новейшие модели шин ведущих европейских и японских производителей сегодня просят порядка 1000—2000 грн. за одно колесо. Для экономных в магазинах есть предложение выбора бюджетных моделей, за которые просят порядка 500—1000 грн. за колесо. Такие шины выпускают компании, входящие в состав или тесно взаимодействующие с шинными гигантами. А предлагаемые по бюджетной цене модели часто являются теми же дорогими шинами, просто разработанными 2—3 года назад. Но если и такие затраты вам не по карману, обратите внимание на колеса по цене 400—500 грн.: у них повышенная жесткость и недостаточный уровень сцепления с дорогой. Однако это лучше, чем летние или изношенные зимние.
ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ. Шипы обеспечивают отличное сцепление колеса на льду, однако ухудшают его на обычном асфальте. Поэтому в украинских условиях применять их можно не всю зиму, а лишь в периоды сильного гололеда и снегопада — про запас в гараже должны быть и обычные зимние шины. Стоимость — от 1500 до 2000 грн. за колесо. Однако ошиповать можно и обычные шины — стоит это 300—400 грн. за колесо на специализированных шиномонтажных пунктах.
ЦЕПИ. Наверное, каждый водитель попадал в неприятные ситуации на заснеженной, скользкой дороге или в других неблагоприятных условиях (например, на размокшей грунтовой дороге). В таких условиях колеса буксуют, скользят, забиваются снегом (грязью) — одним словом, не справляются с дорожным покрытием. Палочкой-выручалочкой в таком случае послужит использование цепей противоскольжения.
Они представляют собой два кольца, соединенные поперечными звеньями-грунтозацепами. Обычно процедура монтажа выглядит очень просто: цепи расстилают на дороге, аккуратно наезжают на них, а потом натягивают и застегивают с помощью специальных замков. После преодоления опасного участка цепи нужно снять, иначе, во-первых, от длительной езды они могут испортиться, а во-вторых, езда с цепями по обычной дороге «убивает» ходовую автомобиля. Стоимость цепей — 400—1000 грн. за комплект.
После переобувки у многих автомобилистов возникает вопрос, где хранить комплект летних шин зимой и, соответственно, зимних шин летом. Особенно актуальной эта проблема является для тех, у кого нет своего гаража — в обычной квартире на балконе не так уж много места. На этот случай компании-продавцы колес предлагают комплексную услугу, в которую входит и шиномонтаж, и хранение колес. Для покупателей комплекта шинные центры предлагают всего за 100 грн. сразу же и смену колес, и хранение их на складе в течение всей зимы. Можно договориться и без покупки комплекта, однако в этом случае за шиномонтаж просят 150 грн., а за хранение каждого колеса — 20 грн. в месяц (240 грн. за сезон).
Альтернатива — сложить колеса у знакомого в гараже. Однако учтите, что хранить шины нужно грамотно, иначе за 3 месяца они могут испортиться. Для того чтобы резина сохранила свои свойства, во-первых, вымойте и высушите резину, во-вторых, каждое колесо упакуйте в полиэтиленовый пакет, а колеса поставьте в помещение с температурой не ниже -30 градусов. Шины поставьте на «ребро» и поворачивайте раз в месяц.
ОМЫВАТЕЛЬ. «Воду в бачке» с наступением холодов нужно менять в первую очередь, иначе она замерзает и, в лучшем случае, закупоривает шланги, а в худшем — разрывает бачок и выводит из строя насос. При замене жидкости пользуйтесь либо проверенным товаром, либо одобренным у официального дилера — есть риск купить подделку, которая имеет неприятный запах, вызывающий головную боль и даже недомогание. В большинстве случаев продают концентрат, но рынок в последнее время требует и готовые смеси, потому как в пути часто возникает проблема найти воду. Кстати, концентрат лучше всего разбавлять дистиллированной водой — такая смесь не замерзает, даже если неправильно рассчитать дозу. Цена хорошей смеси — 10 грн. за литр.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. Состояние антифриза нужно проверить обязательно. Если в расширительном бачке — мутная рыжая жижа или вода, в обязательном порядке ее нужно слить и заменить на новую незамерзайку, представляющую собой смесь технического этиленгликоля и дистиллированной воды с температурой замерзания до -65 °С. Рекомендуем не скупиться и брать дорогую (от 30 грн. за литр) — туда, помимо этиленгликоля, вводят пакет антикоррозионных, антипенных и смазывающих присадок.
Перед сменой жидкости промойте систему охлаждения спецочистителем, уксусным спиртом, калгоном либо лимонной кислотой — раствор снимет образовавшуюся изнутри накипь.
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ. Ее нужно менять раз в два года, потому как старая впитывает в себя воду, которая зимой может замерзнуть. Результат — ухудшение тормозных свойств. Заменять тормозную жидкость лучше всего на СТО, где механики не только удалят старую и зальют новую жидкость, но и хорошо прокачают систему. Цена услуги и жидкости — около 200 грн.
МАСЛА. Замена всесезонного масла типа 15W40 на сезонное вроде 5w30 позволит двигателю без проблем запускаться даже при температуре ниже 30 градусов. Кроме того, даст до 10% экономии топлива. Цена замены — 200—600 грн.
КОВРИКИ. В это время года на обуви в салон, как ни старайся этого не допустить, заносится грязь и снег, образовываются лужи. В таких условиях лучше всего отказаться от тканевых ковриков и положить непромокаемые, резиновые. Стоит комплект из четырех ковриков от 150 до 400 грн.
ДВОРНИКИ. Старые дворники очень важно заменить — зимой это вопрос безопасности, потому как изношенные оставляют разводы на стекле. Покупка комплекта из качественной резины обойдется в 150—400 грн.
РАЗМОРАЖИВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. Покупка такого аксессуара за 50—100 грн. будет нелишней — часто открыть обледенелый за ночь замок ключом без химии просто невозможно.
ЩЕТКА СО СКРЕБКОМ. Пригодится после снежной ночи, когда автомобиль приходится, в буквальном смысле этого слова, откапывать и снимать снег со стекол, капота и багажника. Лучше всего брать модель с длинной ручкой — от 50 грн.
СПРЕЙ-АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ. За 50—150 грн. можно купить баллончик со спецжидкостью, которой нужно обработать стекла изнутри — при перепадах температур они практически не запотевают, что позитивно сказывается на безопасности езды.
ЧЕХЛЫ. За зиму ткань обивки сидений очень сильно мажется, и весной требуется недешевая химчистка салона (от 400 грн.) — нужно накрыть их чехлами (индпошив стоит от 100 грн. до 500 грн.), которые служат несколько лет. Правда, их нельзя использовать, если у вас современный автомобиль с боковыми подушками безопасности — чехлы могут препятствовать их работе в случае ДТП.
Диагностика электрики - 50-100 грн.
Замена аккумулятора - 500-1000 грн.
Замена свечей зажигания - 50-300 грн.
Комплект зимних шин - 2000-6000 грн.
Шиномонтаж - 100-150 грн.
Омыватель стекла (концентрат до -80, канистра 5л) - 100 грн.
Замена масла - 200-500 грн.
Дворники - 100-400 грн.
Щётка - 50 грн.
Коврики - 150-400 грн.
Размораживающая жидкость - 50-100 грн.
Антизапотеватель - 50-100 грн.
Владислав Бовсуновский
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.
