Украденный кофе (фото)

Во-первых – пить кофе было своеобразной традицией (что не было распространено на большей части могучего СССР); во-вторых – зерна (о молотом в свободной продаже и говорить нечего) были в дефиците, зато в кафе можно было перехватить чашечку; и в-третьих – в некоторых точках (места знать надо было) его отменно готовили (кофеварки дома были редкостью).

Прим. В. Зыкова. Ну, положим, Киев вовсе не был исключением из правила. В любом крупном гастрономе (где позволяло место и/или была кулинария) любого большого города стояли кофейные автоматы (кажется, венгерского производства), где кофе в зёрнах у вас на глазах мололся и тут же готовился. С удовольствием заходил за чашечкой кофе в гастрономы в Новосибирске (конец 60-х годов), а в 70-е годы - в харьковские "Восточные сладости" и "Ведмедик" на площади Конституции. Была даже песенка "Чёрный кофе" (не путать с одноимённой рок-группой): "Дайте мне на сдачу кофе самый чёрный"... Очередей не было, кстати. А дефицитом был только растворимый кофе. Кстати, во Львове производился. Молотый и в зёрнах были свободно доступны. Не видел ни разу необжаренного, так его и сейчас не видно.

На закате правления незабвенного Леонида Ильича Брежнева столичных служащих повергло в шок сообщение о том, что кофе подорожал, причем сразу в разы. В результате: вместо 7 копеек за чашечку, в общепите надолго укрепилась цена – 28 копеек. Виновником столь разительного скачка были объявлены заморозки в Бразилии, погубившие почти весь урожай. Так мы узнали, что Бразилия – крупнейший производитель кофе в мире, и климатические перипетии на другом континенте могут ударить по карману советского человека.

С тех пор много воды утекло. Потихоньку прекратила свое существование традиция пить в обед кофе. Причем традиция эта состояла из нескольких этапов: занятие очереди, непосредственное стояние, затем обеспечение напитком друзей и сотрудников, после этого следовало быстрое опустошение посуды, поскольку обед уже заканчивался, а надо еще успеть перекурить. Кофе теперь все пьют, как приличные люди, за столиками, а не за буфетными стойками, очередей уже нигде нет, а у многих в офисах стоят кофеварки.

В.З. Вот только во многих кафе стоит престижный кофейный автомат, но почему-то не работает, при заказе кофе вам его приготовят из растворимого, который возьмут из престижной баночки, но вкус будет как у самого дешёвого кофе. Не буду указывать пальцем на такие кафе в Краматорске :)

Но страна Бразилия, где «много-много диких обезьян», по-прежнему производит кофе больше всех в мире. Причем в Сан-Пауло на центральной площади высится монумент – бронзовое кофейное деревце, символ богатства государства, а огромная территория страны, где сосредоточены плантации, получила условное название – Долина Кофе (штат Рио-де-Жанейро). Именно там с 22 по 31 июля будет проходить ставший уже традиционным Фестиваль Долины Кофе.

Долина реки Параиба получила название Долина Кофе еще в XIX веке, когда здесь производилось 75% всего потребляемого в мире кофе. Кофейный бум привел к процветанию региона – население долины росло, строились города и фазенды. Сегодня к Долине Кофе относят 15 муниципалитетов, лежащих в долине реки Параиба в 120 километрах от Рио-де-Жанейро. Во время фестиваля в 14 городах на площадях и улицах проходят уличные шествия и танцы под ритм барабанов, характерные для Долины Кофе – колыбели бразильской национальной культуры. В 14 из 30 сохранившихся кофейных фазенд долины лучшие исполнители дадут концерты инструментальной музыки. Организаторами Фестиваля анонсированы музыкальные конкурсы, вручение стипендий молодым музыкантам и курсы обучения игре на музыкальных инструментах. В городах долины Параиба особым успехом пользуется традиционный туристический аттракцион – на фермах XIX века регулярно проводятся туры-дегустации кофе, сладостей и кашасы, а заодно знакомят с историей старинных имений.

А ведь это растение в Бразилию завезли, и оно успешно прижилось, несмотря на то, что монополия кофейного производства сохранялась за арабами вплоть до XVII в. При этом арабы бдительно следили за вывозом кофе и запрещали иностранцам посещать кофейные плантации. Однако предприимчивые голландские купцы довольно быстро оценили выгоды, связанные с производством и продажей бодрящих зерен, и создали в своих колониях тропического пояса, в частности на островах Ява, Батавия и других, обширные плантации. Стремясь сохранить монополию, голландцы хранили в тайне секреты выращивания и обработки кофе.

Но Франции и другие колониальные державы, такие как Испания, Португалия, Англия не желали отставать от Голландии. Они также создали в своих заморских владениях кофейные плантации, которые вскоре появились в Бразилии. Однако этому предшествовала достаточно романтическая история. Кофейные плантации успешно развивались во французских колониях, но французы ревниво охраняли свою монополию. Вывоз посевного материала из колоний карался смертной казнью. В 1727 г. возник пограничный спор между голландской и французской Гвианой. Посредником в этом споре пригласили Бразилию, направившую туда весьма ловкого человека, подполковника Франциско де Мело Палетт. Пока шли переговоры о границе, подполковник не терял времени и успел завязать довольно близкие отношения с хорошенькой женой губернатора Французской Гвианы. По окончании переговоров, на банкете в честь бразильских гостей, жена губернатора публично преподнесла подполковнику пышный букет. Среди цветов находились кофейные саженцы.

Вернувшись в Бразилию, Франциско де Мело Палетт одним из первых начал разводить кофейные деревья. Климатические и почвенные условия этой страны как нельзя лучше подходили для возделывания кофейных деревьев и постепенно дело пошло на лад. Русский мореплаватель Ф.Ф. Белинсгаузен, побывавший в Бразилии осенью 1819 года, писал, что на кофейных плантациях 1 раб ухаживал за 3000 деревьев, а одно дерево в среднем приносило 1 французский франк прибыли в год. Уже в 1850 г. Бразилия давала половину мирового сбора кофейного зерна и сегодня прочно удерживает первенство по его экспорту.