Ищите запчасти на разборках, но вначале звоните на фирменные СТО.
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
|
|
|
|
Ищите запчасти на разборках, но вначале звоните на фирменные СТО.
Еще каких-то полтора-два года назад на людей, регулярно занимающихся ремонтом своего ненового автомобиля, смотрели с презрением. «Да продай ты его на металлолом и купи новый, в кредит», — такого рода фразу слышал, наверное, каждый владелец авто 7—10-летнего возраста. Но с момента наступления кризиса ситуация изменилась с точностью до наоборот: владельцы новых кредитных автомобилей стали с завистью смотреть на водителей старых иномарок, которым не нужно ежемесячно платить по $300—700 банку, а на ремонт и обслуживание уходит в год $1,5—2 тыс. (около $150 ежемесячно). Но и на этом злоключения владельцев кредитных автомобилей не зканчиваются. После 2—3 лет эксплуатации и выплат выясняется, что в машине уже начались первые серьезные поломки: покрытие, сплошь состоящее из ям и колдобин, которое у нас называют дорогой, не выдерживает даже сверхнадежная техника именитых японских и западноевропейских производителей.
Устранять возникшие проблемы на фирменной СТО очень дорого (с учетом того, что нужно еще и по кредиту платить), а гарантия уже закончилась. Вот тут и начинаются звонки к бывалым с вопросом, где они покупают запчасти так, чтобы и недорого было, и качество достойное. Плюс просят посоветовать рукастого мастера, который эти запчасти установит с гарантией, да еще и придумает способ сэкономить.
«Сегодня» опросила опытных автолюбителей, где сэкономить на покупке и установке запчастей. После их рассказов оказалось, что подбор запчастей — это целая наука с множеством хитростей. Сразу отметим, что поиски занимают много времени, как и возня с ремонтом (запчасти нужно ведь найти, купить и доставить к СТО на общественном транспорте). Но если денег на новую машину нет, автомобиль для вас — не просто средство передвижения, от которого легко на время отказаться, а рабочая лошадка, без которой никак, или просто хобби, то приведенные ниже советы помогут не потратить серьезные суммы на эксплуатационные расходы.
Если гарантия на автомобиль закончилась, есть смысл ехать за запчастями не к официальному дилеру, а поискать альтернативу, которая по качеству не хуже оригинала. Вот только как не запутаться в многообразии?
Заводы автопроизводителей являются в большинстве своем автосборочными, комплектующие на которые по заказу и чертежам производителей автомобилей выпускают поставщики. В процессе приема комплектующих отдел контроля качества автопроизводителя проводит испытания запчастей и ставит на них заводское клеймо, после чего пакует детали в фирменную упаковку.
После нескольких лет выпуска автомобилей завод-производитель разрешает своим поставщикам запускать те же самые детали, что шли на сборочный конвейер в свободную продажу, но под своим брендом — на упаковке ставят отметку Original Equipment Manufacturer (OEM). Оригинальные запчасти обычно являются самыми дорогими и зачастую самыми лучшими. Но это не относится к авто производства СНГ и КНДР — часто уже сразу после покупки автовладельцы вынуждены устанавливать альтернативные, более качественные, запчасти.
В Европе и Азии многие заводы по производству запчастей работают путем копирования размеров и внешнего вида оригинальных запчастей, а внутренность разрабатывают сами. Судя по опыту эксплуатации, эти запчасти — довольно качественные и дают собственную гарантию, соответственно, ставят собственную маркировку на упаковке.
Некоторые компании не производят запчасти самостоятельно, а занимаются скупкой продукции различных производителей и продают их под своим брендом, занимаясь фактически упаковкой деталей в свои коробки (бочки, пакеты). Контроль качества — также собственный. Своей деятельностью «переупаковщики» не вносят на рынок путаницу, а наоборот — наводят на нем порядок. Ведь вместо нескольких фирм и разных коробок покупатель видит единый бренд и единый стандарт, гарантирующий качество деталей. Держать свою марку «переупаковщики» стараются — иначе нет смысла в таком брендировании. Если продавец дает гарантию, ставить такие запчасти вполне можно.
Это — продукция, изготовленная неизвестным производителем с применением маркировки и упаковки известного бренда. Для потребителя покупка такой детали просто опасна, поскольку выход детали из строя может привести к ДТП. Поэтому, если цена детали подозрительно низкая, а упаковка вызывает сомнения (нечеткие цвета, ошибки в надписях), обходите эту запчасть стороной.
Слово «разборка» привлекает автомобилистов как магнит. Ведь здесь, на кладбище разбитых автомобилей, дешево можно приобрести себе практически новую оригинальную запчасть. Бизнес разборщиков довольно проcтой — на спецплощадку свозят битые автомобили, с которых можно открутить что-то целое, и нерастаможенные из Европы, которые «расчленяют» до мелкой детальки. Соответственно, крупные центры по разбору автомобилей находятся в основном в приграничных областях: на Западной Украине и в Одессе. Сюда можно даже приехать на своем убитом автомобиле, а вернуться на технически идеальном — умельцы способны перекинуть за день на старый кузов «внутрянку» с 3—4-х автомобилей. Более мелкие разборки есть и практически в каждом крупном городе — их рекламу можно увидеть в специализированной прессе. В Киеве они находятся в промзонах: на Окружной, Троещине, Дарнице и Корчеватом. Стоимость запчастей здесь — в 2—10 раз ниже, чем на базаре.
Но покупать на разборках можно лишь узлы и агрегаты, не влияющие на безопасность. Это детали кузова, оптика, зеркала, стекла, детали салона, поводки стеклоочистителей, пластиковые бачки и резиновые патрубки, а также детали подвески без резинометаллических элементов. Кроме того, электрооборудование. Если дают гарантию, то можно взять двигатель и КПП. Но не стоит брать гидравлику, систему охлаждения, а также бэушные ремни и тормозные колодки — оставшийся срок их службы предсказать нельзя.
Некоторые детали автомобиля, которые внезапно вышли из строя, можно не выкидывать, а отправить в ремонтную мастерскую на восстановление. Например, когда у автора этих строк на старой иномарке вышла из строя рулевая рейка, то стоимость новой шокировала — 2,5 тыс. евро. Но в спецмастерской полностью разобрали рейку и заменили все изношенные элементы за $300, а также дали трехлетнюю гарантию. Аналогично можно не выкидывать сгоревший стартер (новый стоит $200—500), а отдать его на перемотку за $100, в генераторе просто заменить щетки (150 грн. вместо $300 за новый), амортизаторы перебрать за 150 грн. (новый стоит 600 грн.), а трамблер за 500 грн. (новый стоит тысячу). Кроме того, хорошо ремонтируются резино-технические изделия (например, заварить низкопрофильную покрышку стоит 200 грн., а новая обойдется в 2 тыс. грн.). Правда, выбирая мастерскую, убедитесь, что у них есть спецоборудование (это не посредник), а ремонт производят в чистом помещении трезвые слесаря.
Новые технологии позволяют немного сэкономить на покупке новых запчастей от альтернативных производителей — их можно подобрать и купить через интернет-магазин, где запчасти продаются по цене на 10—15% ниже, чем в магазинах или на базаре. Однако, оговоримся, делать это можно лишь в том случае, если четко знаете размеры необходимых вам комплектующих и настолько уверены в надежности бренда, что готовы отказаться от гарантии (в то, что этот интернет-магазин не закроется через некоторое время, верится с трудом). В украинском сегменте интернета через интернет-магазины продают в основном лишь расходники — масла, свечи, фильтры, щетки, детали тормозной системы — на все автомобили. Но есть и спецсайты, где можно заказать любую, даже самую дефицитную запчасть, например exist.ua, partmaster.com.ua, byzapchasti.net и другие. Доставка — курьером на саму СТО, где и происходит расчет.
Отметим, что, рассказав о всех покупках запчастей, мы не агитируем выбрать какой-то конкретный, например, покупать исключительно неновые запчасти. Дело в том, что в каждом конкретном случае нужно смотреть по обстоятельствам, тщательно взвешивая все «за» и «против». Более конкретно поясним на примере из личного опыта, когда автору этих строк довелось искать комплектующие, чтобы привести в порядок автомобиль Volvo 740 1988 года выпуска. Итак, для «старушки», которая была куплена в «полумертвом» состоянии, нужно было приобрести сцепление и КПП, термостат, тормоза, механический бензонасос, отремонтировать электрику. Да и состояние колес оставляло желать лучшего.
Для начала мы позвонили на фирменную станцию и нескольким поставщикам альтернативных запчастей. Цена термостата на 740-ю (250 грн.) в фирменной упаковке лишь на 50 грн. отличалась от стоимости такой же детали на базаре от упаковщика, а на трос сцепления официальная станция сделала скидку и продала по той же цене, что и просили продавцы альтернативы (200 грн.) — лучше взять «оригинал». А вот за фирменное сцепление в сборе попросили аж $400 — была выбрана альтернатива за $150 немецкого производителя. С механическим бензонасосом все оказалось сложнее — оригинал стоит почти $200, а от неоригинальной запчасти отговорил мастер (выходит из строя через месяц). Проблему решили покупкой навесного электронасоса производства Англии за $100 (принцип работы и производительность те же, что и у механического). С электрикой же (трамблером, коммутатором, катушкой зажигания и стартером) не сложилось: деталей у опрошенных нами продавцов неоригинала не было в наличии. А на фирменной станции заломили выше $1500 и сказали, что нужно ждать 2 месяца.
Здесь сразу нашли решение части проблем — коммутатор сняли с такой же машины ($30), исправная катушка зажигания также нашлась ($50) — эти детали сразу же и установили с полугодичной гарантией. А вот нормального стартера не было. Мастер даже не стал предлагать старье, посоветовав обратиться в восстановительную мастерскую. Зато на разборке тут же оказались колеса с хорошими дисками и новой резиной — за $100 отдали комплект, тогда как новые обошлись бы в $500—600.
В мастерской на Подоле взялись ремонтировать стартер без каких-либо вопросов — через 2 дня и примерно 900 грн. мы забрали из мастерской запчасть в состоянии новой. Там же проверили на всякий случай генератор, и не зря. Оказалось, что нужно заменить щетки — за 100 грн. поставили «жигулевские», тогда как импортные стоят около 300.
Здесь мы подбирали детали тормозной системы. По каталогам нам предложили аж 15 вариантов по тормозам самых различных производителей, включая оригинал в коробочке с надписью Volvo. Цены также колебались от 150 грн. за колодки и 400 грн. за диски перепаковщика, до 2500 за коплект (диски + колодки) в оригинале. Выбрали средний вариант — колодки за 250 грн. и диски за 640 грн. итальянского производителя неоригинала.
Всего методом подбора нам удалось отремонтировать авто за почти 6 тыс. грн. и неделю времени. А вот если бы мы поставили машину на фирменной СТО, то забрали бы ее через 2—3 месяца и заплатили бы 15—18 тыс. грн.
Виктор Космин, менеджер, Москва: «У меня Volvo S40 — автомобиль, построенный на одной платформе с Ford Focus II. Соответственно, я предположил, что запчасти для ходовой у них идентичны, а на «Форд» они стоят в 1,5—2 раза дешевле. Однако на практике, когда я попробовал делать подбор, все оказалось не так уж и просто. Некоторые расходники действительно оказались одинаковыми, но и по цене тоже — экономии никакой. А вот когда мне пришлось менять ступицу в сборе, от «Форда» же запчасть и вправду подошла, но я обнаружил, что отсутствует дополнительный пыльник — это значительно сказывается на сроке службы. Аналогично и с другими запчастями — разница лишь в незначительных деталях, но качество в итоге разное».
Александр Беляев, механик-моторист, Киев: «Год назад мне пришлось делать капремонт дизеля на своем Mercedes. Но столкнулся с неожиданной проблемой — комплект оригинальных запчастей стоит слишком дорого — $4 тыс. Пришлось схитрить — я попробовал заказать запчасти в специализированных магазинах самостоятельно. Отмечу из своего опыта, что для капремонта можно покупать лишь продукцию компаний-поставщиков запчастей на конвейер (их список можно взять у официального дилера). Просто дорого стоят не только запчасти, но и работа — если хоть одна деталь некачественная, придется переделывать заново. То есть экономить сильнее, чем я описал, не советую.
В моем случае я начал с гильз и поршней — продукция AE, Nural и KS идентична той, что упаковывается в коробочки с трехлучевой эмблемой. Но оригинальная гильза цилиндра стоит 200 у.е., а неоригинал — только 40. На 6 гильзах экономия на комплекте составляет 960 у.е. Плюс 6 поршней, разница в их стоимости с оригиналом — 400 у.е.
На вкладышах, покупая неоригинал от поставщиков, удалось сэкономить сотню долларов с лишним. Еще столько набралось и на упорных полукольцах, втулках распредвала и втулках верхней головки шатунов. Источником экономии оказался и клапанный механизм — 12 неоригинальных впускных клапанов и 8 выпускных обошлись дешевле на 60 у.е. На 18 направляющих втулках удалось сэкономить лишь 10 у.е. Дошли до прокладок: за полный комплект производства Victor Reinz пришлось выложить почти на 90 у.е. меньше, чем за оригинал. Общая разница в стоимости составила около 2000 у.е. — в два раза дешевле оригинала».
Владислав Бовсуновский
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.
