Секреты зимнего старта

Только стоит погоде испортиться — после оттепели вновь стрелка термометра опускается ниже нуля — как, по моим наблюдениям, 1—2 автомобиля в забитом машинами дворе многоэтажки с утра отказываются заводиться. Автомобилисту, попавшему в такую ситуацию, не позавидуешь: опоздание на работу, обморожение рук, нервный стресс и потраченные на эвакуатор либо буксир деньги. А затем — траты финансов на исправление поломки на СТО. Но часто жалко даже не денег, а времени — на всю эту возню уходит, по моим подсчетам, 1—2 рабочих дня, а если мастер занят, то и до недели (при наличии всех запчастей).

Естественно, до такого лучше не доводить, а своевременно производить профилактику. Причем, для этого вовсе не обязательно ехать на СТО: большую часть работ можно сделать самостоятельно. Мы подготовили ряд советов из личного опыта.

ИЩЕМ ПЕРВОПРИЧИНУ: ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ И ЭЛЕКТРИКУ

Если аккумулятор в полном порядке и видимой причины, которая влияет на холодный пуск, нет — поломку придется поискать. Ниже приведем алгоритм для карбюраторного автомобиля (старых иномарок, а также российских и украинских авто, выпущенных до 2006 года).

Карбюратор нужно чистить

1. ИЩЕМ ИСКРУ. Скорее всего, отказала одна из составных частей системы зажигания, и бензин не воспламеняется. Внимательно осмотрите все снаружи: не отвалились ли провода, цела и суха ли крышка трамблера, не подвисает ли на ней центральный электрод... После этого нужно вынуть центральный провод, закрепить его около массы с зазором 5—7 мм (нужен помощник). Теперь крутим стартер и смотрим, есть ли искра. Если искра проскакивает — проблема не в системе зажигания. Нет искры? Проверьте контакты на всех компонентах: катушка зажигания, трамблер, коммутатор. Если это не помогло, авто нужно буксировать на СТО. Отметим, что часто причиной проблем на таких двигателях является неисправный датчик Холла (см. на фото внизу). Он находится обычно в трамблере. Лечится эта болезнь только его заменой.

Датчик Холла — частая причина проблем

2. СИСТЕМА ПИТАНИЯ. Если искра есть, значит, в блок цилиндров просто не подается топливо. В этом случае проверяем вначале бензонасос (если снять фильтр, должен литься бензин), затем топливный фильтр (если он забит, снимите его и продуйте). Нередко в проблемах с пуском виноват «заклинивший» карбюратор (его нужно регулярно обслуживать — промывать спецжидкостью и регулировать). В этом случае попробуйте снять крышку и проверить, не «залипла» ли одна из его подвижных частей (на моем старом авто такая проблема была дважды). Если авто заводится и сразу глохнет, проблема может заключаться в неисправном датчике холостого хода (его нужно выкрутить и заменить на новый).

Если форсунки плохо распыляют топливо, авто не заведется

Если справиться с карбюраторным двигателем своими силами вполне можно, то в случае проблем с инжектором что-либо предпринять без набора спецоборудования и глубоких технических знаний практически невозможно — нужно тянуть машину до СТО. С другой стороны, инжекторные системы зажигания выходят из строя крайне редко. Мы постараемся привести несколько общих советов, которые, как ни странно, на практике доказали свою эффективность при низких температурах.

1. ПРОВЕРЬТЕ СВЕЧИ. Этот простой совет относится и к двигателям с карбюраторной системой зажигания. Свечным ключом (можно купить на заправке за 30—50 грн.) необходимо по очереди выкрутить все четыре свечи и внимательно их осмотреть. Если наконечники покрыты бурым нагаром, их можно попробовать почистить либо необходимо загрязненные свечи просто заменить. При температуре 20—25 градусов ниже нуля холодные свечи можно раскалить на газовой плите и вкрутить назад: помогает завестись.

2. ОЧИСТКА ФОРСУНОК. Из-за некачественного топлива часто они забиваются и плохо распыляют топливо, соответственно, свеча не может поджечь смесь. Поможет добавление в бак спецраствора, который очищает от нагара. Если не помогло, очистку инжектора проведут на СТО при помощи cпецоборудования.

Дизельный двигатель зимой может создать очень много проблем в случае заправки некачественным либо летним дизтопливом. В первом случае при попадании в сернистую солярку воды очень быстро погибают насос-фосунки (вода, сера и высокая температура приводят к образованию серной кислоты). Выход один — не заправляться где попало. Кроме того, по этой причине нужно своевременно менять фильтры-сепараторы.

В случае же заправки качественным, но не соответствующим сезону дизтопливом, оно просто замерзнет. Во избежание такой проблемы рекомендуется добавлять к дизтопливу при заправке специальную депрессорную присадку (можно использовать вместо нее керосин, но его сейчас достать сложно).

Неработающая свеча накала — частая причина отказа дизеля

Еще одна стандартная проблема — выход из строя свечи накала (при плюсовой температуре эта проблема себя никак не проявляет — ее легко «проморгать»). Но при «минусе» даже одна неработающая свеча может нарушить процесс воспламенения топлива и двигатель не заведется, либо будет работать неровно. Неисправные свечи нужно заменить, причем сразу весь комплект.

Укорачивает жизнь свече неисправная топливная аппаратура, например, загрязненная или изношенная форсунка, направляющая мощную струю топлива непосредственно на рабочий элемент нагревателя. Еще одна причина проблем — неисправное реле управления (требуется замена).    

ЭКСТРЕННЫЙ СТАРТ

Начнем с того, что исправный двигатель без проблем «стартанет» в том случае, если ему «помогают» работающая аккумуляторная батарея, исправный стартер, чистые форсунки либо карбюратор, чистый дроссельный патрубок, исправный регулятор холостого хода, исправный топливный насос (создающий достаточное давление), исправная система зажигания, исправные генератор и соответствующее сезону масло. Однако нередко происходят ситуации, когда машина не заводится «без причины».

ЗАВОД С ТОЛКАЧА. Очень часто аккумулятор не держит заряд по причине износа — через 4—5 лет эксплуатации его рекомендуют менять. Вторая возможная причина — вы случайно оставили невыключенными фары, габариты либо магнитолу. В этом случае авто можно попробовать завести с «толкача»: попросить прохожих толкнуть машину и на скорости около 20 км в час, включить вторую передачу.

КАК ПРИКУРИТЬ. Если АКБ полностью разряжена либо на авто стоит коробка-автомат, нужно «прикурить» свой аккумулятор от другой машины. Для этого вам понадобятся спецпровода с зажимами (комплект стоит около 50 грн.) — их можно купить на ближайшей заправке либо в супермаркете. Черный провод подключается к «минусу», красный — к «плюсу» и обратной стороной к соответствующим клеммам. Правда, водителю автомобиля-донора придется минут 10—15 сидеть за рулем и «газовать» — до тех пор, пока севшая АКБ не зарядится. Многолетний опыт показывает, что электропроводке донора такой старт не вредит никак.

Существуют также модели прикуривателей, работающие от розетки. В них есть смысл, если вы заводитесь в гараже либо у вас свое СТО. Кроме того, на случай сильных морозов (от -15—20 градусов) можно купить сетевую зарядку (порядка 300 грн.) и, сняв АКБ, подзарядить ее от розетки дома.