Истории предметов одежды и тканей, названных в честь разных выдающихся людей
Самое важное. Самое полезное. Самое интересное...
Истории предметов одежды и тканей, названных в честь разных выдающихся людей
Туфли д’Орсе. Франция, 1895–1905 годы © Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
Знаменитый денди граф д’Орсе (1801–1852) пользовался безусловным авторитетом в среде лондонских щеголей и получил прозвище «король всех денди». Многие предметы его гардероба копировались модниками всей Европы и были названы в его честь: именем д’Орсе называют, к примеру, пальто, высокий цилиндр с изогнутыми полями и закрытую четырехколесную карету с двумя дверцами.
До переезда в Англию граф успел послужить в личной гвардии французского короля и в Дордонском егерском полку. Особых успехов в военной карьере д’Орсе не добился, зато на службе придумал вид обуви, который используется по сей день. Графа не устраивала форменная обувь для парадного мундира, и он велел сшить туфли по своему собственному дизайну — более плотно сидящие на ноге, с глубокими вырезами по бокам стопы и с острыми носами. Новый фасон завоевал популярность среди английских аристократов, вскоре его переняли и женщины.
Веллингтон. Карикатура Уильяма Хита. 1827 год © bonhams.com
У Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона (1769–1852), английского полководца, победителя в битве при Ватерлоо и премьер-министра Великобритании, одного из ста величайших британцев всех времен по версии Би-би-си, было несколько прозвищ, в том числе Железный Герцог и Орел за военные успехи и Красавчик за дендистское умение одеваться. Вернувшись после очередной битвы, он поручил своему сапожнику немного изменить привычные ботфорты. Сшитые по его просьбе кожаные сапоги с острыми носами быстро стали популярны у британской аристократии. А в 1856 году Генри Ли Норрис, купивший патент на вулканизацию каучука, первым в Британии начал производить резиновую обувь модного фасона веллингтон. За резиновыми сапогами и закрепилось это название.
Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон. Фото:
Фицрой Джеймс Сомерсет, первый барон Реглан. Картина Уильяма Солтера. 1838–1840 годы © National Portrait Gallery, London
Реглан — крой одежды, при котором ткань на руке и ткань на плече не разделяется швом, а составляет цельный отрезок, отходящий от горловины одежды. Шинель такого кроя носил фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан, (1788–1855). В 1815 году в битве при Ватерлоо тот получил серьезное ранение в битве под Ватерлоо в 1815 году. Руку пришлось ампутировать. Рана медленно заживала, но любая одежда классического кроя излишним трением причиняла Джеймсу Реглану боль.
Тогда военный попросил своего портного сшить одежду с совершенно нетипичным рукавом, как бы идущим от воротника. Стало значительно удобнее. Позже английские военные возьмут реглан на вооружение уже во время Крымской войны 1853–1856 годов, поскольку из-за отсутствия шва на плече под одежду не проникала вода.
Нововведение оказалось удобным и вскоре было перенесено на мужские пальто и плащи, а вслед за ними и на женские платья и костюмы.
Барону Реглану приписывают и другое модное изобретение: в 1854 году, во время Русско-турецкой войны, под Балаклавой барон ввел в обиход специальный вязаный шлем для английских солдат, у которых мерзли лица. Предмет одежды получил название «балаклава».
Джеймс Томас Браднелл, 7-й граф Кардиган. Фото:
По стечению обстоятельств еще одно изобретение в области дизайна одежды принадлежит английскому военному, участвовавшему в балаклавском сражении. Генерал Джеймс Томас Бруднелл, седьмой граф Кардиган, (1797–1868) был начальником кавалерийской бригады, которую отправили воевать в Крым. Граф потерпел поражение, но в истории остался изобретенный им вязаный жакет на пуговицах и без воротника, который, по легенде, по его приказу поддевали под мундир британские офицеры, чтобы не замерзнуть. Лорд слыл настоящим денди, а его полк стал известен как самый элегантный в Европе. Сегодня кардиган прочно обосновался не только в мужском, но и в женском гардеробе, став более изящным.
Чарльз Макинтош. Фото:
Летние забавы: водонепроницаемые спасательные круги Макинтоша. Иллюстрация из сатирического журнала «Северное зеркало». Глазго, 1825 год © Glasgow University Library
По одной из версий, к открытию прорезиненной ткани привела счастливая случайность: шотландский химик Чарлз Макинтош (1766–1843), проводя некий опыт, случайно измазал рукав пиджака раствором каучука. Через некоторое время он увидел, что ткань стала непромокаемой. Вскоре он запатентовал непромокаемый плащ и начал серийный выпуск изделий. По другой версии, непромокаемую ткань изобрел хирург Джеймс Сим, а Макинтош лишь скопировал и улучшил ее. Так или иначе, первый макинтош был продан в 1824 году. Первое время прорезиненная одежда отличалась скверным запахом, пока в технологию не были внесены изменения.
Плащи-макинтоши очень любил, например, Фрэнк Синатра. Более легкий вариант макинтоша — тренчкот.
Генерал Гастон Галифе в одноименных брюках. Фотография Поля Надара. 1893 год © Wikimedia Commons
Французский генерал, военный министр маркиз Гастон Александр Огюст де Галифе (1830–1909) в 1871 году отличился особой жестокостью в подавлении Парижской коммуны. Кроме того, он стал известен тем, что ввел для своих кавалеристов новую форму штанов — они облегали голени и сильно расширялись на бедрах. В русском языке эти брюки стали известны под его именем.
По легенде, изначально Галифе сам переоделся в широкие брюки, сужающиеся книзу, чтобы скрыть свое увечье бедра: военная форма тех времен предполагала узкие облегающие рейтузы, которые в его случае подчеркивали бы деформацию. Генерал не мог носить модные в то время тесные брюки и по этой причине редко покидал стены собственного дома. Однажды старинный друг Галифе полковник Ковенкюр пригласил его на бал, Огюст хотел отказаться, однако дочь полковника Анна-Мари уговорила его пойти. В тот вечер генерал появился в обществе в необычных брюках — свободных вверху и облегающих голени. Брюки, облегающие голени, но расширенные на бедрах, привели окружающих в восторг — ничего подобного тогда никто не носил. Дочь устроителя послала военному воздушный поцелуй, а потом и вовсе вышла за него замуж. Такие брюки вскоре стали форменной одеждой кавалеристов многих стран мира.
Примечательно, что ни в одном языке, кроме русского, этот фасон не назван его именем; между тем в английском есть редкое слово galligaskins, означающее штаны такого же покроя и находящееся в употреблении с XVI века, по звучанию отдаленно напоминающее «галифе».
Офицеры американской армии во френчах. Фотография Лесли Джонса. Первая половина XX века © Courtesy of the Boston Public Library
Приталенная куртка с четырьмя накладными карманами известна в России под именем британского фельдмаршала Джона Дентона Пинкстона Френча (1852–1925), первого графа Ипрского, виконта Ипрского и Хай-Лейкского, командира британских экспедиционных войск во Франции во время Первой мировой войны, а затем наместника в Ирландии.
Джон Дентон Пинкстон Френч, 1-й граф Ипрский, виконт Ипрский и Хайлейкский. Фото:
Из Англии и Франции мода на френч быстро перекочевала в Россию. В Красной армии френч носил командный и начальствующий состав. Причем образцом для френча русских офицеров послужил френч простых солдат британской армии: английские офицеры носили френчи, скроенные как пиджаки и предполагавшие рубашку и галстук, а солдатские были закрыты до ворота и не так требовательны к своим хозяевам.
Джеронимо в шляпе «Хозяин Равнин». Около 1904 года. Военный предводитель чирикауа-апачей, возглавивший борьбу против США во второй половине XIX века. © Library of Congress
Изобретателем ковбойской шляпы был потомственный шляпник Джон Баттерсон Стетсон (1830–1906). Понаблюдав за жизнью ковбоев, он в 1865 году предложил дизайн шляпы, лучше отвечающей их нуждам. Шляпа под названием «Хозяин Равнин» имела широкие поля, которые днем защищали от дождя и солнца шею и лицо, а ночами помогали раздуть костер. Легкая, но непромокаемая фетровая ткань позволяла напоить лошадь из тульи, а загнутые поля — зачерпнуть воды.
Станок Жаккара. Иллюстрация из книги «Путешествия двоих детей по Франции». 1904 год © Wikimedia Commons
Французский потомственный ткач Жозеф Мари Шарль по прозвищу Жаккар (1752–1834) в первые годы XIX века изобрел ткацкий станок для изготовления материй с крупными узорами. За это Наполеон I назначил Жаккару пенсию в три тысячи франков, а ткач получил право взимать по 50 франков с каждой жаккардовой машины, действующей во Франции. После смерти Жаккара в Лионе ему поставили памятник.
Шаль из ткани сан-жен. Около 1840 года © Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
Сан-жен, или шанжан, — двуцветная шелковая ткань атласного или полотняного переплетения. По одной из версий, она названа по имени главной героини пьесы Викторьена Сарду «Мадам Сан-Жен» 1893 года. Это история о прачке, сумевшей увлечь Наполеона I и стать герцогиней. Ее имя (Sans-Gêne) можно перевести с французского как «бесцеремонность» или «развязность». В Москве пьеса шла в Театре Федора Корша и пользовалась большим успехом — именем героини называли не только ткань, но и косметические товары, папиросы и конфеты.
Филолог и богослов Сергей Дурылин в мемуарах «В своем углу. Из старых тетрадей» писал:
«Madame Sans-Gêne В. Сарду — кокетливая прачка, пленившая самого Наполеона, прокричала грубым контральто Яворской на сцене театра Корша, и этот крик повторился всюду — на туалетном мыле, на духах, на бонбоньерках с карамелью, на папиросных коробках, всюду появилась „мадам Сан-Жен“. Появилась и шелковая материя „Сан-Жен“ необычайной пестроты: основа красная, уток зеленый — или основа синяя, уток желтый. Были модны дамские кофточки из этих „двуцветок“. Отец находил материю безвкусной, смеялся над модой и, глядя на дочерей, иронически поздравлял их: „Надели на себя яичницу с луком“».
По другой версии, этот тип ткани называется «шанжан» — от французского changeant, «переменчивый».
Амелия Блумер. Фото:
В XIX веке революции в женской одежде случались довольно часто. Одна из них произошла благодаря известной правозащитнице Амелии Блумер. Однажды она пришла на свою лекцию в панталонах и юбке до колен. Амелия была уверена, что все женщины могут носить ту одежду, в которой им удобно. Конечно, общество было шокировано подобным одеянием, однако необычные брюки всё же вошли в женский гардероб и получили название в честь своей создательницы — блумерсы (англ. bloomers).
Длинная юбка из фатина стала альтернативой пышной короткой пачке. Шопенку изобрел вовсе не Шопен. Впервые юбка была продемонстрировала публике еще в 1839 году на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида». Длинная, воздушная, она выглядела очень романтично и свежо. В таких юбках всегда танцуют «Жизель» и балет Михаила Фокина «Шопениана».
Официальное название юбки — тюник. Но именно из-за «Шопенианы» ее прозвали «шопенка». В модных кругах прижилось именно это понятие. Кстати, к популярности шопенок приложила руку звезда сериала «Секс в большом городе» Сара-Джессика Паркер.
Источники
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.
