|
|
|
|
|
|
|
|
|
Известно, что львиная доля тепла из наших квартир "утекает" через окна. Эта проблема была актуальна и раньше, поскольку мёрзнуть зимой в собственной квартире вряд ли кому-то нравится. Теперь же, с резким подорожанием тепла и массовой установкой теплосчётчиков, стремлением сэкономить на отоплении прикрытием задвижек в подвале или даже автоматикой, проблема утепления квартир и вовсе встала в полный рост.
Проще всего, конечно, заменить старые, сквозящие окна на пластиковые. Ещё лучше — на деревянные "евроокна", они отлично продуманы, хорошо держат тепло, удобны и красивы. Но что делать тем, кто не может себе позволить таких затрат, или же может это сделать только постепенно, меняя в год по одному окну? Большинство людей, не особо задумываясь, применяют старые дедовские методы, известные столетиями. В широкие щели натолкали чего-нибудь утепляющего, остальное заклеили полосками бумаги, полосками ткани на мыльном растворе или даже медицинским пластырем. При этом не все даже обращают внимание на то, что привычная замазка на основе мела с олифой давно рассыпалась, а от заклеенного окна всё равно почему-то сквозит.
Но давайте посмотрим на устройство пластикового окна. Не поленитесь сходить в гости к тем, кто такие окна уже поставил. На хитроумный механизм, позволяющий открывать окна то так, то эдак, особого внимания обращать не будем. Это удобно, оригинально, но не очень важно. Посмотрим на теплоизоляцию. И увидим, что по всему контуру створок в два ряда идёт резиновый уплотнитель. Закрыли окно — и никаких щелей, заклеивать ничего не нужно. Кроме того, вместо обычных стёкол установлен стеклопакет: двухслойное (а иногда и трёхслойное) стекло с небольшими промежутками между слоями. В особо качественных стеклопакетах между слоями откачивают воздух, чтоб терялось меньше тепла (вакуум, как известно, держит тепло лучше, чем воздух).
А теперь вернёмся домой и внимательно рассмотрим окно в типовой девятиэтажке советских времён. И с удивлением увидим, что задумано это окно очень хорошо, напоминает европейское, вот только исполнение весьма похабное, да ещё и годы берут своё. Там предусмотрены места для наклейки уплотнителя, стяжки-завёртки устроены так, что при наличии уплотнителя створки прижимаются к нему тем сильнее, чем дальше поворачиваешь ручку на закрывание, а сами двойные створки — аналог стеклопакета. Вот только почему-то никто не предупредил, что это не готовая конструкция, а набор типа "сделай сам". Давайте этим и займёмся, пока ещё не похолодало.
Снимаем створки, раскладываем на полу. Развинчиваем, снимаем штапики, старую замазку, вынимаем стёкла, несём в ванну на промывку. То же самое делаем и со створками — промываем и тщательно сушим. Если окнам много лет, то, может, придётся газовой горелкой или паяльной лампой со шпателем очистить многочисленные слои старой краски.
Высохшие створки внимательно разглядываем на предмет перекосов, люфтов, разболтанности. Разболтавшиеся петли подтягиваем, если шурупы в них уже не держатся — забиваем в отверстия деревянные колышки на почти любом клею, сверлим в них отверстия диаметром на 1-2 миллиметра меньше диаметра шурупа и опять ставим петли. Шурупы лучше купить новые, с хорошими шлицами, хромированные. В винтах, которые стягивают половинки створок между собой, часто попадаются слишком мелкие шлицы, откручивать их тяжело, да они ещё и краской залиты. Пропиливаем шлицы поглубже ножовкой по металлу. Планки с резьбой, в которые вкручиваются эти винты, тоже подтягиваем. На рынках есть киоски с богатым выбором всяческих винтов, шурупов, фурнитуры. Разболтанные рамы скрепляем уголками, тщательно следя за перекосами, шпаклюем все щели любой шпаклёвкой, которую допускается покрывать сверху краской. Силиконовый герметик красить не рекомендуется.
Настало время створки покрасить, ещё до установки стёкол. Красить нужно все поверхности, и в местах установки стёкол, и между стёклами, а также старые или новые штапики. Особое внимание уделите выбору краски! Можно купить недорогую отечественную краску, на которой написано, что она для наружных работ, а потом увидеть, что после пары дождей она благополучно наполовину смылась. Весьма желательно найти магазин с большим ассортиментом красок и попросить продавца подобрать качественную, обязательно глянцевую, эмаль для наружных работ. Белую для окраски внутри, и на ваш вкус — снаружи. Глянцевая эмаль хороша тем, что при окраске она сама растекается тонким, экономным слоем, который после высыхания превращается в гладкую, блестящую плёнку, ей не страшны дожди, морозы и пыль. Экономить тут нельзя, зато хорошая краска простоит лет 7, а то и 10, не нужно будет перекрашивать окна каждые 1-2 года. Когда-то продавалась израильская краска "Тамбур", которая простояла у меня 7 лет без особых изменений. Отлетела только в тех местах, под которыми были непрочные слои старой краски.
После сушки устанавливаем стёкла. Все треснутые или разбитые стёкла — безжалостно меняем! Покупаем прозрачный силиконовый герметик, к нему весьма желательно прикупить или одолжить у кого-то специальный пистолет. Можно выдавливать герметик и рукояткой молотка, но это не слишком удобно. Накладываем равномерный слой герметика в пазы, куда будет ложиться стекло. После укладки стекла оно выдавит герметик по обе стороны, надёжно изолируя возможные щели. Прибиваем уже окрашенный штапик и убираем излишки герметика со стёкол, если они есть. Осталось самое главное: превратить створку в герметичный стеклопакет. Понадобится клей "88" или "Момент", и поролоновые ленты без самоклеящегося слоя. Можно обойтись и самоклейками, но вряд ли ваше окно так идеально сделано, чтоб толщины полосок-самоклеек хватило выбрать все неровности между створками. По периметру одной из створок наносим полоску клея, ждём почти до полного высыхания (обычно минут 15, зависит от погоды). Это нужно для того, чтоб клей не впитался в поролон и не сделал его жёстким. Приклеиваем поролон и стягиваем створки винтами. Стягивать нужно равномерно, подтягивая винты по очереди и следя за перекосами рамы. Если вы купили новые винты, не забудьте заточить их со стороны резьбы на конус, иначе сложно попасть винтом в ответную резьбу.
Последняя операция — приклеить поролоновые полоски к тем местам, которые прилегают к брускам оконной коробки. Эти уступы называются наплавы. Их два, на наружной и на внутренней створке по периметру. Если закрыть створку и попытаться заглянуть в места стыка, то наверняка можно увидеть, что щель неравномерная, а потому и наплавы, и оконную коробку придётся ровнять, иначе никакой поролон не спасёт от сквозняков. Поможет стамеска, иногда удобен миниатюрный рубанок "стружок" для авиамоделистов. Для измерения ширины зазоров хорошо подходит пластилин, завернутый в полиэтилен. При закрытии оконной створки пластилиновые "маячки" четко отражают размеры щелей. Самоклеек хватит на год-два, на форточках — от силы на год. Если нарезать ленты из тонкого поролонового матраца, более грубого, чем полоски-самоклейки, и приклеить клеем, хватит лет на 5. Рекомендуемая толщина лент — 8 мм, ширина — по ширине наплава, которая стабильностью не отличается, хотя по норме должна быть 10 мм. Продаются и резиновые прокладки-самоклейки специальной формы, но я не рекомендую ими пользоваться, они не так хорошо выбирают неровности в наших кривых изделиях Никитовского древкомбината. Будет сквозить.
Готово! У нас в руках деревянный стеклопакет, который ценится гораздо дороже пластикового. Пыль между стёклами не проникает, холод тоже, и мыть его нужно только снаружи, лет десять можно не развинчивать. Конечно, некоторые действия из описанных можно и пропустить, но не забывайте, что делаете для себя, а если потом окно всё равно придётся заклеивать по старинке бумагой, то зачем было начинать? И если вы решили, к примеру, окно не красить, то не забывайте, что любой клей надо наносить на чистую, обезжиренную поверхность.
Но это ещё не всё. Переходим к оконной коробке. Снимаем одну из планок, закрывающих зазоры между оконной коробкой и стеной, и смотрим, чем эти щели утеплили строители или бывшие хозяева. Почти наверняка там отходы ткацкого или швейного производства, в которых хорошо заводится моль. Удаляем отходы и заполняем щели монтажной пеной. Не забываем, что пена хорошо расширяется, поэтому заполняем щель на треть, максимум — на половину. После отвердения пены удаляем излишки острым ножом и возвращаем планки на место. Работать с пеной обязательно в перчатках, в проветриваемом помещении! Пена имеет свойство расширяться, поэтому дверные и оконные рамы следует заранее укрепить распорками, чтобы их не перекосило. Удалить их можно через 12-14 часов после окончания работы. Для лучшего застывания пены предварительно обработайте щель водой — подойдет обычный бытовой распылитель. Чтобы содержимое баллона с монтажной пеной стало однородной массой, его необходимо интенсивно встряхивать в течение минуты. Внимательно прочитайте памятку на баллоне — как работать с монтажной пеной. Помните, что при работе баллон нужно держать вверх дном!
Красим той же глянцевой эмалью, предварительно проверив прочность петель и подстругав неровности в местах контакта со створками. Приклеиваем поролон. Места приклейки поролона на оконных рамах и створках смотрите на фото.
К пластиковым окнам прилагается антимоскитная сетка, проще говоря, сетка от мух и комаров. Я решил, что открытой у меня бывает только одна створка, та, в которой есть форточка, и для упрощения задачи туда можно закрепить сетку навечно, пожертвовав частью света, попадающего в комнату. Это делается изнутри, из комнаты, рейками или штапиками, и маленькими гвоздиками. Не очень эстетично, но свою функцию выполняет.
Народные умельцы ухитряются встроить между стёклами и жалюзи. Это оригинально, удобно, но небольшое отверстие для управления жалюзи придётся оставить, и герметичность оно нарушит. Это не очень страшно, решать вам. Впрочем, особо изобретательные смогут сделать магнитное или даже электрическое дистанционное управление с пультом.
Это, пожалуй, всё, окно готово к зиме. Разве что завёртки поменять, если есть необходимость. Балконная дверь делается по той же технологии.
А теперь смотрим на входную дверь. На фото она штатная, та самая, что поставили строители. Просто к ней шурупами привинчены планки по контуру, чтоб наклеить на него второй слой поролона, точно так же, как и в окнах. С поролоном дверь будет закрываться туже, придётся при повороте ключа тянуть за ручку. Это может создать проблемы детям, если у них ключи уже есть, а сил ещё нет. Поэтому осторожнее, проверьте, справляются ли дети. Впрочем, если замок такой, что захлопывается без ключа, то эта проблема не возникнет, просто чуть сильнее хлопнуть. Ещё лучше — если кроме замка есть ручка-защёлка: сначала захлопнули, а потом закрываем замок, не прилагая усилий.
А теперь зажигаем свечку и медленно двигаем вдоль утеплённых контуров. В тех местах, где остались щели — пламя будет колебаться. Значит, поролон слишком тонкий…
Окна и двери мы утеплили. Способ описан для девятиэтажек, но он применим и для любых других домов, включая частные дома и дачи. Стоит только проявить немного фантазии. А что ещё можно сделать для утепления жилища?
Трудоёмкие работы, к примеру, утепление стыков между бетонными плитами, оставим на совести ЖЭКов, нам это не по силам. Впрочем, и тут кое-что можно попытаться сделать:
Как утеплить квартиру? Уже пора начинать!
Можно ли утеплить квартиру за счёт государства?
Зимой промерзают стены. Как утеплить их в счет квартплаты?
Посмотрим лучше на батареи отопления. Какого они у вас цвета? Белого? Значит, тепла вы получаете от них процентов на 10 меньше, чем если бы они были чёрного матового цвета. Возможно, чёрные батареи будут оскорблять ваши эстетические чувства, тогда предлагаю компромисс: любой тёмный цвет, чем темнее — тем лучше. И вот тут как раз глянцевые краски не нужны, лучше матовые. А если батареи закрыты занавесками, решётками или мебелью, вы тоже теряете изрядную долю тепла. Не забывайте об этом. К стене за батареей хорошо бы приклеить кусок фольги или ещё что-либо блестящее, по размеру батареи. Лучше всего — пенофол, утеплитель со слоем фольги. Это неудобно делать, но потрудиться стоит. Впрочем, если наклеить фольгу на лист фанеры или картона, будет проще. Фольга будет играть для тепла ту же роль, что и рефлектор в фарах или электрокаминах: отражать тепло в нужную сторону, а не греть попусту стену и улицу. Пыли и грязи на батареях, разумеется, быть не должно.
А если есть возможность, то желательно батареи снять и промыть от накопившейся внутри грязи, ржавчины и т.п. Тогда, кстати, и фольгу за батареи проще клеить, пока они сняты. Хорошо бы остеклить балкон или лоджию, установить тамбур в подъезде, а на входную дверь подъезда установить механизм-доводчик или, в крайнем случае, обычную пружину. Побеспокоить ЖЭК, если в подъезде разбиты стёкла.
Если все сделано правильно, можно ожидать повышения температуры на 4-5°С.
Закрывайте шторы на ночь — это позволит предотвратить утечку тепла.
Проветривайте помещение недолго, но интенсивно. Постоянно приоткрытые форточки и окна обогревают улицу и расходуют ваши деньги. Используйте "ударное" проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время. Воздух успеет смениться, но не успеет охладить поверхности в помещении.
18.09.2008
Владимир Зыков
Другие полезные советы читайте в рубрике "Избранное", в разделе "Коммуналка"
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.
